Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Мульчирование приствольных кругов

Очень важно весной, с наступлением теплых дней, мульчировать приствольные круги в диаметре 1 — 1,5 м навозом или торфом. Если под рукой отсутствуют мульчирующие материалы или их недостаточно, то после каждого полива, как только вода полностью впитается, Лунку засыпают сухой почвой из междурядья, чтобы не образовалась почвенная корка. Перед следующим о пивом лунки освобождают от лишней земли.

У основания молодых деревьев иногда появляются дичковые поросли, которые удаляют до основания. Для этого приходится освободить их от почвы, чтобы при вырезке не остались пни.

Укорачивание ветвей молодых деревьев

В садах, где не организована борьба с тлей, нередко сворачиваются еще не распустившиеся полностью листья, деформируются и верхушки побегов. Во второй половине лета прекращают поливы растений и рыхления почвы в приствольных кругах, чтобы вызвать прекращение роста и способствовать вызреванию побегов.

Рекомендуется весной сразу после посадки сильно укорачивать ветви молодых деревьев. Эти рекомендации более приемлемы в южных областях и республиках, где лето продолжительное, саженцы вырастают крупными и имеют длинные побеги.

В условиях, где лето значительно короче, а зима весьма сурова, посадочный материал яблони менее развит. В год посадки многие ветви его слабы и не способны формировать сильный прирост. Некоторые сучья повреждены морозом в прикопке или подсушены при перевозке и погибают в течение лета.

Поэтому в год посадки здесь проводят лишь санитарную обрезку: удаляют поломанные, поврежденные и засохшие ветви. Детальную обрезку с целью вывода центрального проводника и соподчинения ему скелетных сучьев проводят весной второго года роста, когда проявится жизнеспособность каждой веточки в кроне.

Защита от насекомых-вредителей

Для борьбы с зимующими вредителями применяют препараты-инсектициды. Веществом необходимо опрыскать деревья и кустарники до того, как на них распустятся почки. Хорошая эффективность у поясов-ловушек, установленных на стволах деревьев.

Необходимо уничтожать обнаруженные: гнезда, коконы и яйцекладки, в которых насекомые могут пережидать зиму.

Углубление плодородного слоя

Опытные садоводы-любители большое значение придают углублению плодородного слоя. Глубокое окультуривание почвы они проводят поэтапно . Учитывая, что перед посадкой дерева в яму была внесена полная доза органических и минеральных удобрений и этого достаточно растениям на 1 — 2 года, в первые годы содержат почву в приствольных кругах в рыхлом, чистом от сорняков и достаточно влажном состоянии.

К концу второго года роста корневая система полностью осваивает плодородную почву в пределах ямы. Поэтому не позже, чем через два года после закладки сада, проводят глубокое рыхление почвы вокруг плодовых деревьев.

Предварительно в приствольный круг диаметром 2 — 2,5 м вносят 250 — 300 г аммиачной селитры или мочевины, 400 — 500 г суперфосфата или фосфоритной муки, 300 — 350 г хлористого калия или калийной соли и 45 — 50 кг навоза. За пределами ямы почву перекапывают на глубину 40 — 45 см. Под деревьями проводят мелкое рыхление (на 12 — 15 см).

Внесения удобрений по мере роста корней дерева

По мере роста деревьев корневая система распространяется все дальше. Каждый год корни отрастают примерно на 35 — 50 см. Горизонтальные корни находятся на глубине 20 — 45 см и отходят от ствола значительно дальше (в 1,5 — 2 раза) чем ветви. На 4 — 5 год после посадки сада диаметр глубоко окультуренной зоны расширяют до 3 — 3,5 м.

Для этого осенью органические и минеральные удобрения вносят в повышенных дозах за пределы посадочной ямы и проводят глубокую (на 34 — 45 см) перекопку почвы без выноса глинистой части на поверхность.

Через 6 — 7 лет эта зона также будет освоена корнями. К этому времени тщательно удобряют и глубоко перекапывают следующую, более отдаленную от штамба, зону, доводя диаметр окультуренного приствольного круга до 4,5 — 5 м. Таким образом создают благоприятные условия для распространения корней в глубоких слоях почвы, где летом лучшая обеспеченность влагой , а зимой на 3 — 5 теплее.

У взрослых деревьев самые активные (мочковатые)корни располагаются за пределами короны ,вблизи ствола находятся крупные корни , которые проводят минеральные вещества и воду к листьям ,а органические вещества накопленные в листьях, — к корням.

Но сами они не способны усваивать ни воду, ни питательные вещества из почвы. Учитывая это, в плодоносящих садах органические и минеральные удобрения вносят не близко к стволу, как ошибочно делают некоторые садоводы-любители, а подальше от него, где и находятся самые активные корни.

Обрезка веток у яблонь по сезонам:

Весной

Молодые яблони весной нуждаются в формировке и обрезке. Побеги, загущающих крону, обрезают на 2/3, слабые и убитые морозом вырезают вовсе, как и поломанные. Также вырезают конкурентов, волчков и приросты.

Если они более 56 см — то наполовину, если менее — то на 1/3. Удаляют к тому же перекрещивающиеся ветки и побеги со следами болезней.

Весной это делают либо до разворачивания листьев, либо до начала цветения.

Смотрите на видео формирование саженцев яблони:

Осенью

Яблони обрезают в конце листопада. И такая обрезка юных яблонь состоит в небольшом укорачивании вытянувшихся за лето новых побегов. Деревцам производят сильную обрезку — прочистку, сокращая ветки на треть длины в случае, если деревья до этого вообще не обрезали.

При слабом годовом приросте обрезают ½ побегов. Если прирост слабый (менее 30 см), то не стоит удалять крупные ветки, это ещё больше ослабит дерево.

Осенью удаляют все сухие, слишком слабые, поломанные побеги, произрастающие в середину и побеги, отходящие под углом от 25 до 40 градусов от ствола яблони. Подробнее об осенней обрезке яблонь читайте здесь.

ВАЖНО! Для обрезки яблонь не подходит день с туманами и любым видом осадков!

Опрыскивание раствором мочевины

Из внекорневых подкормок наиболее доступно и распространено опрыскивание деревьев после цветения 0,5%-ным раствором мочевины. Это мероприятие обычно сочетают с обработкой деревьев бордоской жидкостью.

Поздно осенью опрыскивание растений более концентрированным (5%) раствором мочевины является эффективным способом борьбы против парши. На опрыскивание 0,02 — 0,025 %-ным раствором медного купороса особенно хорошо реагируют плодово-ягодные культуры, растущие на влажных и торфяных почвах.

Весенние садовые работы

Обрезка деревьев

Весна – самый важный период в жизни садовых деревьев. Именно в это время они нуждаются в вашем внимании и уходе больше всего, и начинать ухаживать за ними нужно с обрезки. На что важно обратить внимание при осуществлении этой процедуры? Первое, что вы должны сделать, это удалить поврежденные морозами побеги, ветки или их участки. Желательно также освободить плодовые культуры от поврежденных, больных, сухих или растущих вглубь кроны побегов.

На фото: Весенняя обрезка деревьев

Ранняя весна – идеальное время для обрезки: сильные холода уже отступили, но сокодвижение в растениях еще не началось, и деревьям не грозит истечь соком. Температура, при которой можно выполнять процедуру, не должна быть ниже -8 ºC, поэтому прежде, чем приступить к обрезке, нужно дождаться, когда установится теплая погода.

Возможно, вы столкнетесь со следующей проблемой: дневная температура будет отвечать требованиям, а ночью она будет опускаться ниже допустимого уровня, и это будет продолжаться до начала набухания почек. В таком случае обрезку лучше отложить на лето или даже на осень, но резать ветки в период сокодвижения нельзя.

• Правильно выбираем розы в цветочной лавке в Москве

Лечение плодовых деревьев от повреждений

Забота о плодовых деревьях в первый весенний месяц – это не только освобождение их от ненужных веток, но и от всего лишнего. Избавьтесь от утеплителей и проведите тщательный осмотр растений. Если за зиму на них появились какие-то травмы – морозобоины на стволе или скелетных ветках, механические повреждения, поражения от грызунов или других вредителей, лечение нужно начинать сразу же. Если повреждения носят поверхностный характер, вы можете поступить следующим образом:

• тщательно зачистить травмированный участок дерева (желательно делать это деревянным ножом);
• продезинфицировать рану медным купоросом и обработать садовым варом.

На фото: Лечение деревьев после зимы

Уход за деревьями в период поздней весны

Поздней весной, когда температура на улице стабильно держится выше на плюсовых показателях, сад начинает просыпаться. В это время от вас потребуется проведение нескольких важных процедур, которые значительно улучшат состояние садовых деревьев и помогут им эффективно выйти из зимней спячки.

Как белить деревья весной – полное руководство

Побелка стволов насаждений: эта процедура необходима для того, чтобы защитить кору деревьев от губительного воздействия прямых солнечных лучей. Кроме того, побелка является надежным средством избавления от насекомых, перезимовавших в трещинках коры.

На фото: Весенняя побелка деревьев

Подкормка деревьев удобрениями, которые помогают запустить вегетационные процессы.

На фото: Подкормка деревьев

Опрыскивание, которое весной нужно выполнить дважды: до цветения и после него. Обработка семипроцентным раствором мочевины поможет защитить сад от заболеваний и вредителей, а также послужит своевременной азотной подкормкой.

• Крыжовник: болезни и вредители и борьба с ними

На фото: Опрыскивание деревьев

Это основные мероприятия по уходу за садом, которые необходимо провести весной. Для того, чтобы лучше усвоить материал, посмотрите следующее видео:

Оптимальная кислотность почвы и количество влаги

Оптимальная кислотность почвы для яблони — рН 5 — 6. Если кислотность почвы превышает указанные нормы, применяют известкование. Почвенная среда частично регулируется внесением удобрений. На слабокислых почвах вносят аммиачную селитру и фосфорную муку, а на нейтральных и слабощелочных — сульфат аммония, суперфосфат и хлористый калий.

Внесение удобрений, известкование и глубокое рыхление почвы наиболее эффективны при наличии в почве достаточного количества влаги. Для нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходима влажность почвы в зоне расположения корней не менее 75 — 80%. от полной полевой влагоемкости.

Недостаток влаги плодовых насаждений

Плодовые насаждения нередко испытывают недостаток влаги. Деревья нуждаются в поливах особенно после окончания периода цветения, за 25 — 30 дней до сбора урожая и сразу после съема плодов. Кроме того, проводится один позднеосенний влагозарядковый полив.

В коллективных садах и на приусадебных участках воду направляют в канавы(шириной 25 — 30 см, глубиной 15 — 20 см), вырытые вокруг деревьев в 2 — 3 ряда (кольца). Канавы заливают водой многократно, чтобы пропитать почву на глубину 50 — 60 см. На следующий день, как только слегка подсохнут канавки, их заравнивают землей.

Побелка деревьев весной

После всех подготовительных работ деревья необходимо побелить. Побелка чрезвычайно важна для деревьев, потому что она защищает кору дерева от перепада температуры, солнечных ожогов, от вредителей. Дерево с травмированной корой болеет и погибает. Особенно нуждаются в побелке молодые деревья. У молодых деревьев белить нужно весь штамб и скелетные ветки. Белить нужно с сухую погоду, чтобы побелка высохла. Побелку нужно производить от середины марта до середины апреля.

Смесь для побелки лучше подготавливать в сухом виде, потом можно добавить воды. Смесь должна быть в консистенции сметаны.

Три килограмма гашеной извести, полкилограмма медного купороса, два килограмма глины, 200 грамм клея на основе воды смешать. Готовую смесь развести водой до необходимой консистенции.

Читать: Чем обработать сад весной?

Ежегодная перекопка почвы плодовых деревьев

Отдельные садоводы без надобности ежегодно весной и осенью перекапывают почву на полную глубину плодородного слоя. Этим они уничтожают почти все горизонтально растущие корни. Глубину рыхления следует устанавливать в каждом коллективном саду, на каждом участке отдельно путем пробных раскопок.

Обычно перекапывают почву на 5 — 6 см выше основной зоны расположения корней. Нормальный рост и плодоношение плодовых деревьев обеспечивается и при перекопке почвы один раз в 2 — 3 года с предварительным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений в повышенных дозах. В остальные годы можно проводить только поверхностное рыхление.

Всю отведенную площадь корневая система плодовых деревьев займет только через 8 — 10 лет после посадки, а надземная часть — через 12 — 15 лет. К этому времени у растений формируется развитая корневая система и в саду можно вводить культурное задернение с многократным скашиванием трав. Однако приствольные круги в диаметре 2 — 2,5 м продолжают содержать под черным паром.

Весенняя обрезка растений.

Весенние работы в саду, в первую очередь подразумевают обрезку растений. В этот период обрезают как сухие, поломанные и больные ветви — чтобы помочь саженцам быстрее восстановиться — так и здоровые — с целью формирования кроны и увеличения урожаев. Когда можно приступать к обрезке? Обрезку обычно проводят до начала сокодвижения. Но если в силу каких-то обстоятельств вы не смогли или не успели сделать обрезку, то ее можно провести и в более поздние сроки, вплоть до цветения плодовых деревьев.

Когда столбик уличного термометра поднимется до отметки -5С и больше не ожидается похолодания, смело можно приступать к обрезке деревьев. Обычно при такой температуре ещё лежит снег, поэтому старайтесь избегать затаптывания приствольного круга. Сильно уплотненный снежный наст плохо пропускает воздух и хуже прогревает корни, которые от морозов могут пострадать.

К обрезке ягодных кустарников стоит приступать только когда они покажутся из под сугробов, чтобы не повредить хрупкие веточки. Обратите особое внимание на кусты смородины. Если вы на саженцах обнаружите почки нестандартных размеров и шаровидной формы, то это сигнализирует о наличии почкового клеща, а значит растение требует дополнительного внимания.

Полив задернения

В саду высевают мятлик луговой и овсяницу луговую в смеси (1 : 1,2). Зеленую массу трав скашивают часто, измельчают и оставляют на месте в качестве мульчи. В насаждениях, где участок находится под задернением, поливы проводят дождеванием или напуском из шланга.

Эффективность этой работы повысится, если вырыть вокруг каждого плодового дерева две кольцеобразно-прерывистые канавы. Наружную канаву располагают за проекцией кроны на расстоянии 1 — 1,5 м от конца ветвей, а внутреннюю — под кроной дерева между штамбом и наружной канавой. Сады под задернением поливают 3 — 4 раза за лето так, чтобы хорошо увлажнять весь пахотный слой почвы, но не допускается длительный застой воды под деревьями.