Многие мечтают размножить понравившийся куст роз. Июнь-июль – самое подходящее время, чтобы сделать это легко и просто, при помощи черенкования.

Обо всех нюансах черенкования роз вам расскажет кандидат биологических наук Людмила Улейская, которая более 30 лет проработала в Никитском ботаническом саду (Крым). В настоящее время Людмила – консультант журнала «Садовод и огородник» и ряда интернет-изданий.

По мнению эксперта, укоренение черенков стоит проводить в определенные сроки:

• для оранжерейных роз из букета – с марта по апрель;
• для роз открытого грунта – со второй половины июня до конца июля.

Оптимальная температура для укоренения – 22-25°C (нельзя допускать резких колебаний).

Влажность – 90-100%.

Освещение – рассеянный солнечный свет.

Не все виды садовых роз хорошо черенкуются. Плетистые, миниатюрные, почвопокровные и многие сорта полиантовых роз и флорибунда укореняются почти всегда. Чайно-гибридные – хуже (особенно сорта темно-красной и желтой окраски) и развиваются слабее, чем привитые.

Итак, рассмотрим все этапы черенкования роз.

Фиалка

Такие цветы, как фиалка размножают листками. Обычно их устанавливают в стакан с водой. В идеале он даёт корни, но часто листки загнивают. Всегда бывает жалко, когда погибают саженцы редких сортов. Чтобы обеспечить качественное проращивание фиалок, используют субстрат, вермикулит.

Материал долгое время удерживает воду. При этом на нём не развивается грибок и патологические бактерии. Минерал частично отдаёт калий, кальций, магний. Данные вещества стимулируют корнеобразование. В субстрате фиалки выдерживают 30 дней. Затем, пересаживают на постоянное место выращивания.

Рекомендуем: Как применять вермикулит для цветов?

В вермикулит можно добавить торф в пропорции 1:1. Эксперименты показывают, что проращивание фиалок в данной смеси происходит более качественно. Торф предварительно поливают р-ром «Фитоспорина». Можно оросить субстрат «Эпином» или «Цирконом».

На постоянное место выращивания саженцы переносят вместе с небольшим количеством минерала или торфосмеси. Корневые отростки не очищают от субстрата. Он защищает отростки от грибка. Субстрат используют в качестве дренажного слоя. Горшок наполняют на 1/3 вермикулитом. Средний слой состоит из торфа, песка. Под куст насыпают мульчу.

Под банкой

Способ отлично подходит для осеннего размножения роз. Для нарезки черенков используют острый садовый нож, чтобы не повредить ткани растения.

Нижний срез делают наклонно, на расстоянии 4-8 мм от почки, а верхний — по прямой линии, отступив 8-10 мм. Тщательно удаляют шипы и листья. Затем обрабатывают стимулятором роста корней (замачивая в растворе «Гетероауксина»).

В горшок насыпают дренажный слой из керамзита толщиной 2-3 см, поверх него почвенный субстрат из листовой и дерновой земли (в равных соотношениях).

Сверху насыпают промытый речной песок (2-3 см). В нем делают лунку, в которую помещают нижний срез черенка. Почву хорошо увлажняют, накрывают посадку стеклянной банкой.

Ставят в теплое (23-26 °С) и светлое место. Лучше всего подойдет восточный подоконник. На протяжении двух недель ежедневно приподнимают банку и опрыскивают черенки, чтобы на них были заметны капли влаги. После «водной процедуры» емкость возвращают спустя 15-20 мин. Это необходимо для проветривания и предупреждения образования плесени.

Примерно через месяц начинают появляться листья. Полив сокращают, а частоту и длительность проветривания увеличивают.

Пересаживать в открытый грунт укоренившиеся черенки можно только весной. На зимовку их определяют в прохладное место с температурой 3-5 °С. Формирующиеся бутоны в этот период обязательно удаляют.

Способы заготовки черенков роз летом.

Первая половина лета – самое оптимальное время для черенкования роз прямо с куста. Это могут быть плетистые розы, чайно-гибридные, флорибунда, миниатюрные, почвопокровные, короче, любые.

Черенки для укоренения можно заготовить несколькими способами.

Черенки из недоразвитых побегов.

На каждом цветущем кусте роз есть так называемые недоразвитые побеги, т.е. короткие боковые побеги, которые не цветут. Некоторые цветоводы их удаляют, иногда их сгибают, что бы куст не тратил на них питание. А я такие побеги использую для укоренения и довольно успешно.

Что бы заготовить недоразвитые побеги, внимательно осмотрите куст. Обычно в нижней части всегда есть то, что нам нужно. Такие недоразвитые побеги аккуратно отломите или отрежьте прямо возле ствола.

Заготовленные побеги внимательно осмотрите, если надо — помойте водой, что бы не занести вредителей. Нижний лист удалите, верхние укоротите на треть. Под нижней почкой сделайте небольшой надрез коры, т. е. срежьте тонкую полоску коры не нарушая древесину. В этом месте у нас будут образовываться корешки.

Черенки из зеленых или отцветших побегов роз.

Более традиционным способом заготовки черенков является черенкование зеленых или полуодревесневших побегов. Зеленые побеги легче укореняются. Для зеленых черенков берут побег с развитым бутоном, который только начинает окрашиваться.

Для заготовки полуодревесневших побегов берут розу, которая только что отцвела. Черенки, взятые из зеленого побега с бутоном, лучше и быстрее укореняются, но ведь жалко губить красоту! Бутон-то придется выбросить.

И зеленые и одревесневшие побеги для черенков нарезают одинаково. Верхнюю часть с бутоном и тремя листочками удаляют. А вот часть побега с тремя следующими листочками пойдет на черенкование.

На фото слева — зеленый побег с нераскрывшимся бутоном. Верхняя часть и нижний лист удалены, верхние листья укорочены. Справа — черенки из полуодревесневших стеблей. Колючки в нижней части и нижний лит удалены, сделан косой срез, верхние листья укорочены.

Нижний косой срез нужно сделать под нижней почкой, срез должен быть косым и длинным. Срезать нужно острым ножом.

Нижний лист полностью удаляем. Два верхних листа укорачиваем на теть или на половину. Над верхним листом делаем прямой срез на расстоянии 1-2 см от верхней почки.

Черенки готовы. Теперь их можно посадить, но сначала желательно обработать стимулятором корнеобразования.

Можно воспользоваться покупными препаратами – корневином, гетероауксином. Препараты использовать по прилагаемой к ним инструкции.

Как альтернативу покупным препаратам, можно использовать домашние стимуляторы корнеобразования – сок алоэ или мед.

Черенкование

Заготовку саженцев роз проводят весной или осенью. В начале садового сезона розу обрезают, чтобы оформить куст. Обрезка стимулирует развитие веток и цветоносов. Осенью куст подготавливают к зимнему времени. Ветки обрезают, оставляя небольшие черешки. Корень находится в грунте всю зиму. Розы укрывают, защищают от мороза. В качестве накрывного материала можно использовать перлит и дополнительное укрытие.

Рекомендуем: Правила выращивания Триходермы

Место среза делают между листовыми узлами. Травмированные участки присыпают золой, чтобы в них не попала инфекция. Ветки разделяют на черенки. Нарезают палочки длиной 10-15 см. На каждом черенке должно быть 3-4 живые почки. Палочки можно хранить в холодильнике или в подвальном помещении. Их закрывают песком и плёнкой. Можно использовать минеральную насыпку в виде перлита, вермикулита или керамзита.

• Черенкование роз начинают в январе. К новому сезону саженцы уже сформируют нормальную корневую систему, выпустят новые листья.
• Перлит рекомендуют предварительно подготовить. Его промывают, напитывают водой, укладывают в стаканы или в контейнер с высотой стенки до 10 см.
• Черенкование роз в перлите продолжается 2-3 месяца. В дальнейшем цветы можно пересаживать на грядку или в цветочный горшок.
• Палочки обрезают снизу и сверху по 1 см.
• Нижний край опускают в удобрение. Это может быть «Корневин», «Кемира», «Агрикола».
• В субстрате проделывают отверстие глубиной 5 см, высаживают черенок, присыпают и слегка утрамбовывают.
• Оставляют при определённом микроклимате. Разница между дневной и ночной температурой не более 3 градусов. Оптимальный показатель 20 0С в светлое время суток.
• Световой день 14 ч. Для саженцев устанавливают досветку.

Некоторые цветоводы закрывают черенки пластиковыми бутылками без дна, чтобы создать парниковый эффект. Специалисты утверждают, что в накрывном материале нет надобности. Перлит хорошо удерживает влагу. При нормальном микроклимате и досветке розы хорошо развиваются. Полив не требуется.

При парниковом эффекте на листьях или на стволе образуются мелкие капельки. В них может поселиться патологическая микрофлора, которая спровоцирует развитие грибка.

Черенки роз в перлите оставляют без полива и купола, чтобы не допустить переувлажнения. Розам необходима влага, но в умеренных количествах. Субстрат обеспечит саженцам комфортный микроклимат и развитие корней.

Метод буррито

Заготовку черенков лучше всего проводить весной, но вполне допустимо сделать это и ранней осенью. Длина черенков должна быть 15-20 см, а ширина не менее 5 мм. В этот период в стебле присутствует достаточный запас питательных веществ для формирования корней.

По 5-8 черенков заворачивают в несколько слоев бумажных полотенец или газеты.

Сверток помещают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре 15-18 °С в темном месте. Для укоренения важно поддерживать правильную температуру. Если она будет ниже рекомендуемой, то развитие будет медленным, а при высокой образующиеся корни отомрут.

Через 21 день пакеты осматривают корневую систему. Если она недостаточно развита, то бумагу смачивают, и оставляют свертки для дальнейшего хранения при тех же условиях.

Черенки высаживают в небольшие горшки так, чтобы над поверхностью грунта оставалась верхняя почка. Сверху накрывают пленкой и помещают в тепло (23-25 °С). Посадки нуждаются в частых опрыскиваниях. Когда черенки приживутся, пленку приоткрывают, приучая их к атмосферному воздуху.