На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Гидроизоляция подвала

Прежде чем осуществлять гидроизоляцию подвала изнутри, нужно хорошо ознакомиться с особенностями данного процесса, узнать все нюансы этой процедуры. Гидроизоляция производится в уже построенном доме.

Внимание: Мастику или подобные штукатурные материалы применять в данном случае не желательно. Ведь эти материалы совсем не выдерживают отрицательного давления. Так называемая проникающая изоляция будет наилучшим выбором. Влага, в этом случае, проходить через бетон не будет, что позволит сохранить его гидроизоляционные качества.

Проникающий способ гидроизоляции подвала будет оптимальным решением еще и потому, что обработать помещение можно, как снаружи, так и изнутри. Для надежности обработку проводят и там, и там.

Вскрывать периметр не придется, а это позволит сэкономить не только время и силы, но и денежные средства. Поверхность особо готовить не надо, да и состав замешивается довольно просто.

Исходный вид проникающей гидроизоляции — некая смесь; она сухая, но после добавления туда воды и тщательного перемешивания, получается раствор нужной консистенции.

Что-то вроде «сметаны» нужно получить, чтобы провести гидроизоляцию подвала с обеих сторон:

• Бетон нужно будет хорошо смочить, но не просушивать (о том, Как просушить погреб и какой метод лучше читайте в других наших статьях).
• Смесь будет наноситься кисточкой на влажную поверхность. Таким образом, она лучше «пристанет» к бетону. Известно, что материал содержит много активных добавок. При нанесении смеси на поверхность, эти добавки вступят в реакцию с бетоном, образуются кристалловидные массы.

Внимание: Чем больше бетон вы насытите водой, тем больше кристаллов будет. А их образование очень важно для хорошей сцепки. Поры и разного рода микротрещины заполнятся с помощью кристалловидной массы, бетон станет прочней. Важно провести правильно герметизацию бетонной конструкции, только тогда она прослужит очень долго.

• Метод проникающей гидроизоляции очень хорош еще и потому, что он экологичен. Весь процесс будет совершенно безопасен для здоровья мастера, который будет этим заниматься.
• Бетон после обработки будет неплохо пропускать воздух, а это очень важно для здоровья и жизнедеятельности людей, живущих в доме.
• Когда вы используете метод проникающей гидроизоляции помещения, важно знать о том, что есть места «особенные», сильно уязвимые. Вот им придется уделить больше внимания. К таким местам относятся: швы по всему периметру подвала (где пол стыкуется со стенами, стены с потолком); швы, оставшиеся после бетонирования; места, где вводились коммуникации; отверстия, места креплений (им тоже надо уделить больше времени, хорошо обработать); швы конструкций. Да тот же потолок в погребе, может быть сделан в разных вариантах.
• Проводилось много исследований, в результате которых было установлено, что наилучшим материалом для гидроизоляции подвалов является Пенетрон. Большинство мастеров будут советовать использовать именно его. Все поверхности важно обработать материалом Пенетрон. Это касается и вертикальных поверхностей, и горизонтальных. Капиллярной фильтрации воды в подвале быть не должно. Благодаря данному материалу этого достичь получится.

Естественно, поверхность предварительно нужно будет подготовить.

Делаем очистку поверхности

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Как правильно герметизировать помещение

Прежде всего решается, чем герметизировать погреба. Вся работа выполняется полностью своими руками и поэтому цена ее выполнения будет не высокой.

Вся работа выглядит в следующем порядке:

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри потолок погреба выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Дальнейшие работы

После того как самая важная часть сделана – вы обзавелись правильно вырытым котлованом с обустроенным дном и защитной дренажной системой, можно приступать к возведению стен.

Стены

Для большей практичности рекомендуется использовать следующие материалы:

• Монолитный бетон. Достаточно трудоёмкий процесс, требующий осуществление армирования и опалубки. Да и с самим раствором возиться не очень легко. Зато в результате у вас выйдет цельный железобетонный мешок, невероятно прочный и идеально защищённый от влаги.

Бетонные стены

• Керамический кирпич. Для подземной застройки подходит только хорошо обожжённые изделия, которые не боятся сырости. Так как данные работы не облицовочные, то у вас будет прекрасная возможность потренироваться в укладке кирпичных стен.

Кирпичная кладка

• Бетонные блоки. Проще чем монолитная заливка и не менее надёжные при правильном монтаже.

Прочность и надёжность

Крыша

Чем накрыть погреб сверху? Сначала делается горизонтальное перекрытие из жердей, обмазанных глиной и засыпанных керамзитом. Можно использовать иные антисептики и материалы, понижающие теплопроводность.

Сверху устанавливается двухскатная кровля, края которой могут опускаться к самой земле и выступать от стен минимум на 50 см. Это послужит дополнительной защитой от затопления дождевой водой.

Соломенная двухскатная крыша

В качестве материала покрытия можно выбрать следующие:

• Солома. Стародавний способ защитить постройку сверху.
• Доски, защищённые рубероидом.
• Поликарбонат.
• Металлочерепица.

В крыше оборудуется люк или дверь для попадания внутрь строения, которую следует отделать изнутри утеплителем.

Вентиляция

Ещё один весьма важный момент – постоянное поступление свежего воздуха. Без этого расположенные внутри продукты станут гнить, а стены покрываться плесенью.

Чтобы избежать столь негативных последствий делаем вентиляционную систему:

• У одного угла устанавливаем вытяжную трубу из пластика, асбеста или железа так, чтобы нижний край оказался внутри помещения в двадцати сантиметрах от потолка, а верхний выступал на полметра над крышей.

Схема расположения труб

• В противоположном монтируем точно такую же приточную трубу в двадцати сантиметрах от пола.
• На трубы приделываем специальные задвижки для контроля силы сквозняка, а верхние выходы защищаем колпаками от возможных осадков.

Так мы организуем постоянный поток воздуха между приточным и вытяжным отверстиями, что обезопасит содержимое погреба.

Вход

Обычно используется два способа реализации входа:

• Вертикальная лестница и люк. Сделать такую конструкцию проще, материалов потребуется меньше. Но она не очень удобна, а иногда даже опасна.
• Ступени с дверью или люком. Требует больше места и вложений, зато абсолютно безопасная и комфортная в эксплуатации.

Заливка бетонных ступеней