На пакетиках семян огурцов всё чаще встречается надпись «партенокарпический» — и не все огородники понимают, что она означает. Одни путают такие сорта с самоопыляемыми, другие не знают, что формирование куста у них отличается от привычного. В этой статье разберём, партенокарпический сорт огурцов — что это, чем он отличается от обычных, какие у него сильные и слабые стороны и какие нюансы стоит учитывать при выращивании партенокарпических огурцов в теплице и открытом грунте.

Что такое партенокарпический сорт огурцов

Партенокарпический сорт огурцов — это сорт или гибрид, который образует завязи и плоды без опыления. Слово «партенокарпия» происходит от греческих корней и буквально означает «девственный плод»: завязь развивается в зелёный плод без участия пыльцы и без оплодотворения.

Механизм простой. У обычных огурцов женский цветок даёт плод только после того, как пыльца попадает на пестик — обычно её переносят пчёлы. У партенокарпических сортов плод завязывается сам, без внешнего вмешательства. Поэтому внутри таких зеленцов нет вызревших семян: семя формируется только после оплодотворения, а его здесь не происходит. Семена либо отсутствуют вовсе, либо находятся в зачаточном, мягком состоянии.

Отсюда важное следствие: семена с партенокарпического огурца собрать нельзя. То, что продаётся в пакетиках, — это семена гибридов первого поколения (обозначение F1), и получить от них потомство с теми же свойствами не получится.

Большинство партенокарпических огурцов — гибриды с преобладанием женских цветков. Именно поэтому на растении почти нет пустоцветов, а завязи часто располагаются букетами по несколько штук в одном узле.

Чем партенокарпия отличается от самоопыления

Партенокарпия и самоопыление — разные явления, хотя их часто путают. Самоопыляемый сорт имеет в цветке и пестик, и тычинки: пыльца из тычинки попадает на пестик того же цветка, опыление происходит, семена завязываются. Партенокарпический огурец плодоносит вообще без оплодотворения — пыльца не нужна в принципе.

Разница на практике ощутимая:

Можно ли посадить партенокарпические и обычные огурцы рядом? Можно, но не стоит: пчёлы переопылят женские цветки партенокарпиков, и часть плодов вырастет кривыми, с утолщениями и семенами.

Плюсы и минусы партенокарпических огурцов

Главное преимущество партенокарпиков — независимость от насекомых-опылителей. Это делает их практически идеальным выбором для теплиц, парников, балконов и подоконников, куда пчёлы почти не залетают. Урожай не зависит от погоды: в холодное дождливое лето, когда пчёлы не летают, обычные огурцы стоят почти голыми, а партенокарпические продолжают завязывать плоды.

Ключевые плюсы:

• стабильное плодообразование без пчёл и ручного опыления;
• дружная отдача урожая — завязи формируются одновременно во многих узлах;
• ровные плоды без пустот и горечи (горечь зависит от состояния растения, но у большинства современных гибридов ген горечи подавлен);
• отсутствие пустоцветов — почти все цветки женские;
• продолжительное плодоношение при регулярном сборе.

Минусы тоже есть, и о них стоит знать заранее:

• свои семена собрать нельзя — посевной материал придётся покупать каждый год;
• при переопылении с пчелоопыляемыми сортами плоды деформируются;
• гибриды чувствительны к резким перепадам температур и требуют более ровных условий, чем некоторые старые пчелоопыляемые сорта;
• качественные семена F1 стоят дороже обычных.

Важно: покупайте семена у проверенных производителей и обращайте внимание на маркировку F1 — только гибриды первого поколения дают заявленные характеристики урожайности и устойчивости.

Партенокарпические огурцы: выращивание и уход

Партенокарпические огурцы выращивание в целом не сильно отличается от агротехники обычных огурцов: им нужны те же тепло, влага и питание. Однако есть две принципиальные особенности. Во-первых, такие гибриды раскрывают потенциал лучше всего в теплице, где условия ровные, а переопыление исключено. Во-вторых, их обязательно формируют в один стебель — ведение куста по схеме пчелоопыляемых сортов резко снижает урожай.

Рассада и сроки посева

Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому рассаду лучше выращивать в отдельных стаканчиках или торфяных таблетках. Семена на рассаду сеют примерно за 25–30 дней до высадки на постоянное место: в средней полосе это конец апреля — начало мая для теплицы и середина мая для открытого грунта.

Для прорастания семенам нужна температура +24…+28 °C. Всходы появляются на 3–5 день. После появления ростков температуру снижают до +20…+22 °C днём и +16…+18 °C ночью, чтобы рассада не вытягивалась. Рассаде нужно много света — при коротком световом дне желательна досветка.

Высаживают рассаду в возрасте 20–25 дней с 3–4 настоящими листьями, когда почва прогреется до +15 °C и выше. Передерживать рассаду нельзя: переросшие растения дольше болеют после пересадки и позже вступают в плодоношение.

В открытый грунт семена сеют сразу на грядку, когда почва прогреется до +15…+18 °C и минует угроза возвратных заморозков.

Посадка в теплицу и открытый грунт

Для огурцов выбирают самое солнечное, защищённое от ветра место. Грядку готовят заранее: вносят перегной или компост, при необходимости раскисляют почву. Лучшие предшественники — капуста, лук, бобовые, томаты; после самих огурцов и тыквенных культуру возвращают на место не раньше чем через 3–4 года.

Плотность посадки у партенокарпиков ниже, чем у обычных сортов, — кусты мощные и долго плодоносят. Ориентир — 2–3 растения на квадратный метр в теплице при выращивании на шпалере, в открытом грунте — не более 4. При более густой посадке растения затеняют друг друга, хуже проветриваются и чаще болеют.

Схема типовая: ряды через 60–70 см, растения в ряду через 30–40 см. В теплице сразу натягивают шпалеру или подвязывают каждый куст к опоре — лиана может вырасти выше двух метров.

Совет: в теплице ведите партенокарпики строго на шпалере и не сажайте рядом пчелоопыляемые сорта — так вы сохраните ровность плодов и получите максимум завязей с каждого узла.

Полив, подкормки и уход

Поливают огурцы только тёплой водой (не ниже +20 °C) под корень, стараясь не смачивать листья. До цветения поливают умеренно, раз в 4–5 дней; с началом плодоношения — обильно, через день или ежедневно в жару, расходуя несколько литров под растение. Холодная вода и пересыхание почвы — главные причины горечи и деформации плодов.

Подкормки проводят по фазам:

• до цветения — азотные удобрения (настой коровяка, зелёное удобрение);
• в начале плодоношения — комплексные удобрения с преобладанием калия;
• в разгар плодоношения — калий и кальций каждые 10–14 дней, полезны зольные подкормки.

Почву держат под мульчей (солома, скошенная трава): мульча сохраняет влагу, сглаживает перепады температуры и подавляет сорняки. Оптимальная температура для роста и плодоношения — +22…+26 °C днём. В жару выше +30 °C теплицу проветривают, при похолодании ниже +15 °C рост приостанавливается, поэтому в открытом грунте стоит держать наготове укрывной материал.

Чем мульчировать огурцы в теплице? Подойдёт скошенная трава, солома или чистые опилки лиственных пород слоем 5–7 см; свежие хвойные опилки использовать не стоит — они закисляют почву.

Формирование куста

Формирование — ключевое отличие агротехники партенокарпиков. Их ведут в один стебель, потому что основной урожай формируется именно на главном побеге, а завязи закладываются букетами в пазухах листьев.

Схема формирования:

• нижние 3–5 узлов «ослепляют» — полностью удаляют из пазух и завязи, и побеги. Это направляет питание вверх и даёт растению нарастить силу;
• на высоте примерно до 1 метра боковые побеги прищипывают над первым листом, оставляя по одному листу и завязи;
• выше — прищипывают над вторым-третьим листом;
• когда главный стебель дорастает до шпалеры, его перекидывают через проволоку и прищипывают верхушку.

Формировать партенокарпики по схеме пчелоопыляемых сортов (с прищипкой главного стебля над 5–6 листом) нельзя: у тех основная масса женских цветков находится на боковых плетях, а у партенокарпиков — на центральном стебле. Ошибочная прищипка означает потерю значительной части урожая.

Бытует мнение, что первые завязи в нижних узлах надо обязательно оставлять ради раннего урожая. На деле «ослепление» нижних пазух окупается: растение быстрее набирает мощь и в итоге даёт заметно больше зеленцов.

Сбор урожая

Собирают зеленцы через день, а в пик плодоношения — ежедневно. Регулярный сбор — не прихоть, а необходимость: каждая оставленная на плети переросшая завязь «выманивает» питание и тормозит закладку новых плодов. Передержанные зеленцы грубеют, кожура твердеет, общая урожайность падает.

Срезайте или откручивайте плоды аккуратно, не дёргая плеть. Лучшее время сбора — утро: зеленцы в это время наиболее упругие и дольше хранятся.

Ситуация: дачник приезжал на участок раз в неделю и оставлял огурцы расти «до размера». Действие: поставил капельный полив с автополивом и договорился с соседями о двух промежуточных сборах. Результат: плети не «запирались» переросшими плодами, плодоношение растянулось до осени, а общее количество собранных зеленцов заметно выросло — при том же количестве кустов.

Частые вопросы

Можно ли выращивать партенокарпические огурцы в открытом грунте

Да, можно — особенно в тёплых регионах и при посадке на тёплую грядку или под временное укрытие в первые недели. Главные риски: переопыление пчёлами (поэтому не сажайте рядом пчелоопыляемые сорта) и чувствительность к перепадам температур. В холодные ночи растения желательно накрывать агроволокном.

Почему партенокарпические огурцы растут кривыми и уродливыми

Основные причины — стресс от перепадов дневных и ночных температур, нерегулярный полив, недостаток калия и других элементов питания, а также переопыление насекомыми с пчелоопыляемых сортов. Выровняйте режим полива тёплой водой, подкормите калием и изолируйте посадки от других огурцов — форма плодов у следующих завязей восстановится.

Годятся ли партенокарпические огурцы для засолки и консервации

Да, подходят. У большинства партенокарпических гибридов плоды плотные, без пустот и горечи, с мелкими зачатками семян — в засолке и маринадах они не образуют «пустот» внутри. Многие гибриды прямо маркируются как салатно-консервные или универсальные. Единственное ограничение — семена для размножения из таких плодов получить нельзя.

Надо ли подселять пчёл или опылять цветки вручную

Нет, не надо — в этом и заключается смысл партенокарпии: завязи формируются без опыления. Более того, ручное опыление или подлёт пчёл вредят: оплодотворённые завязи дают искривлённые плоды с семенами, а потеря ровности снижает товарный вид урожая.